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11日在卤煮火烧版写了篇文字。今天一看没有了，可能正是搬家这个坎，那么今天就先重发在这里了。 话说卤煮火烧
说起卤煮火烧，本来以为很容易的一个话题，等打开机器，却不知从何下笔，只好信口开河了。 我小的时候，只记得炒肝，因为那时父亲每星期一的休息，必到烟袋斜街的鑫园浴池泡澡，带上我，既有天伦之乐[在家我是老小]又可以帮他老人家搓搓背，而奖励我的，就是在后门桥西边的合义斋吃碗炒肝，如果没记错的话，应该是14分一碗。至于其他的下水。北京那时候，连肉都很紧张，谁家买到了排骨，那都是一件幸事，所以偶尔吃到的这些，只能是熟食。 到了东北。自己杀猪。有点权利之便。东北人不吃连贴[脾脏]俗称沙肝。我们就打着这个旗号，筋头巴脑，再割点肉头，用水一煮，所谓的杀猪菜，就着自产自销的“北大荒”，消磨着想家的情思。 回京之后，自己烟是没学会，但是，还是爱弄两口，所以，这些下酒的吃食，好吃不贵，就成了自己的关注重点。 那时，就听说了，卤煮火烧的优势。但是，自己生在东城，上班也只是东西城，也不象现在有车，还有这么多的朋友，所以只听人家说有什么小肠陈，但却没有机会[还是经济实力]去专门拜访。 不过炒肝的情调一直没有忘却，记得上个世纪90年代初，北京在劳动人民文化宫搞第一届书市，我这个在仓库的搬运工，也到那里充当保卫人员，吃了几天盒饭，有个哥们，说请你到鲜鱼口天仙居吃炒肝。那时。我的工资是32元，养家糊口全指着他那，听说有人请客，反正文化宫这么大，偷偷溜会儿岗
* |1 ~5 j5 s2 m. } ，也没人知道。就说：一人5碗，不喝酒。到时候，用加班补贴再还请他。 到了那里。人确实很多。我去占位。他去买单和取货，他一时豪兴大发，又买了一屉包子。结果出了个乐子。本来一次两碗，端了四次之后，他偏要拿包子
& m6 \% j. g3 Y ，结果可能阴差阳错，只拿回了一碗炒肝。我们是这样买，旁边的人也是这样，本来就是人挤人，桌子上的炒肝根本说不清是谁买的了，好象旁边还是个东北人，买的更多，每人是8碗的量，我吃到第五碗的时候，我的朋友也拿起第五碗[总数第10碗]的时候，人家基本上也吃的差不多了，20几碗时看不清楚，就剩几碗时，肯定一目了然了。数不对了，两边就呛呛起来了，当时我还没缓过味来，吵呗，哥们匝地呀，这么整，真没劲呀。我那朋友，本来是请客，哪能跌这份，不依不饶，胡搅蛮缠，就差上了京骂，可我一听人家是东北大碴子味，有了一种乡音的感觉，再加上我是被请客的，身上还穿着工作服和臂章，只好和稀泥。服务员这事也见多了，一看总共20多碗，饶点可以宁人息事，就提出上服务台再端一碗，其实大家都已经吃饱了，炒肝再香，你想毕竟是下水，也就差不多了。我那朋友说实话，也就是在北京的饭馆里咋呼一下，出了门，东北大老爷们，别说递牙，就是正眼看人家一下，也得提点心，所以，嘟嘟囔囔的，不要不要了，提着没吃完的包子，俩人回了文化宫。 我后来调到了王府井，那时是骑车上班，走东四小街，再穿演乐胡同。走了一段时间，发现有一家炒肝不错，而且很有意思， 据说这家的老板[老板娘]是原来一家正宗卖炒肝店的退休职工，所以，炒肝味道极为老道，甚至中晚餐，反倒成了陪衬。那时他有个儿子看摊，一看就不是善主，大秃瓢，光板脊梁，一条黑色纺绸灯笼裤，一双洒鞋。带一个小指粗的金链，来回逛荡。他家雇佣的伙计! l6 H) X: z7 L
估计是一伙湘鄂赣大山角落里的亲友，说话几年一直听不懂，但是很能吃苦。后来就看出来，那个领班的姑娘肚子大了。再过一阵，老太太就不出面了，好象是领班的妹妹开始收钱了，再过一阵，听说生了个大胖小子。母以子贵，等那个领班再出现时，她的面目表情，似乎已经是这家的正式儿媳了。这时，那小子基本不再干活了。而炒肝也从6毛长到一块了，又过了一年，他家又生了一个大小子，这时候，小姨的资本家的感觉也体现出来了。而那两口子，只是在门口逗着两个大胖小子，当甩手掌柜了。这时，炒肝又卖到130分一碗了。然后吗，自然是人算不如天算，小街扩建，这家的买卖就消失了，我的炒肝早点生涯也就结束了。 不是说卤煮火烧吗，怎么又唠起炒肝来了。该打。等上了红旗夜大。三年的南城生涯，使我进一步接触了北京的底蕴。那时，牛街清真寺还没拆，有些政绩工程还未开工，所以很多颇有南城韵味的风土人情的画面，经常的涌入我的眼帘。由于那时，还没有对于胡同拍记有那么大的关注兴趣，结果使一批濒临拆迁的资料，没能成为我的相机记录的内容。 可是，因为上课就得吃饭，就得好吃不贵，所以有印象的是青年餐厅的东北的大棒骨，右安门河边的知青餐馆，滨河路边上的烤羊肉串，而印象最深的就是南恒街的小肠陈了。虽然，那里的价格稍微贵上一两元钱，但是味道确实独具，尤其是火候，大肠不筋不碎，肺头略有嚼头，炸豆腐外焦里嫩，尤其是佐料，都是那些玩意，可吃起来就不是一种感觉了。一般是俩人，一人一瓶小二，然后兴起之后，再添个啤的。吃完之后，虽然确实有一种下水的卤味在嘴里荡漾，但是，的确仨碗底，俩火烧，一个小二，一瓶凉啤，也够的上资产阶级生活方式了，真是把每个馋虫的胃口，报答的舒服之极了。 其实，前面说到的炒肝，和现在说的卤煮火烧，都是北京平民百姓的热选，但是，我觉得，这种产生于，北京、平民的吃食，是不可能在王府一条街之流的夜市或庙会上尝到其中真谛的。还有这些东西，产生于北京，所以外来的餐馆也不会有什么真传。我现在记得几个小餐馆：东绒线胡同西口的鸡脖子，三联书店对面小胡同里的面馆，还有大名鼎鼎的后海爆肚，这些地道的北京小吃，好象还是那些北京人自己“勤行”为好，因为他们有一种品牌意识。当然前面提到的那家炒肝铺子，用的外地人，也很火，但是，话说到这，我联想起，我的一个好朋友，要开餐馆，累的筋疲力尽，也不见成效，说还是做X吧，不靠天，不靠娘，工作只要一张床，说的好心酸，说实话，想让这些真想养家糊口的外地姑娘，仅靠自己拼搏，就能成点气候，那是做梦，好了象那家一样，给人家作儿媳{这里面还有很多不好启齿的因素}，还得生个大儿子，可能会改变一下命运的安排，否则，有路子，托路子，没路子自然就得落个脱裤子了。所以，指望外地打工的小餐馆。来传承北京这些别具特色，好吃不贵，薄利多销的小食精品，可能是有些文不对题吧。 写到这，还真是卤煮火烧-------瞎侃胡吃。这些文字，有些也不见得能上大雅之堂，反正也是给爱吃卤猪火烧人看的，所以也就别猴戴眼镜----假充圣人喽。最后还是那句话：有空哥几个，找地，暴搓卤煮火烧去！ 。 06．8．7于北京图书大厦
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发表于 2006-8-1 13:50:00
楼主
! n) ^& @9 f8 M5 d& D
发表于 2006-8-11 13:41:00
