胡同坊的酱肉、烤鸭好吃、便携！[含2P]

源纳婷

“胡同坊”的的确确是从胡同里成长起来的。上个世纪中的时候，在北京城南的胡同里，住着一位郑师傅。这时郑家在北京已经住了好几代了，也从事过饭馆和酒馆生意，还有在老字号福云楼里当过大师傅的，但最不寻常的是老郑家对吃讲究的是口味的地道。

　　好多年里，郑师傅在一家国有医院当大厨。整天跟医生、护士在一起的他，大概算是第一代受现代医学熏陶的北京大厨了。这样的工作条件，不仅让他学习到有关食品卫生和营养保健的各种知识和操作规程，也让他有机会跟中医技师和同事切磋手艺，郑师傅还曾被派往国外交流厨艺，在郑师傅这一代的生活里埋下了现在的“胡同坊”酱肉的种子。

　　这样的日子一直过到改革开放，郑师傅就顺理成章地带着家里人做起酱肉加工来。“刚开始就在自个儿家小院里做，”郑家事业的传人、大三环公司总经理郑金秀回忆说:“论硬件其实也没什么，就是两口大锅，就知道老爷子让买京东八县黑猪的猪肉，药料要去同仁堂去买，可那个时候只知道这是吃的东西，得负责任。”

胡同坊的酱肉、烤鸭好吃、便携！

胡同坊的酱肉、烤鸭好吃、便携！

胡同坊品牌定位，菊有幽芳，枣有灵黄。我去桂林的时候导游说，秋北京，夜上海，雾重庆，雨桂林。他是要赞美桂林，说桂林就像北京的秋天那么美，就像上海的晚上那么美，就像雾中的重庆那么魅力四射，北京的秋天是一年中最美好的季节。鲁迅先生当年在府内大街故居曾经写过一篇杂文，说在我的窗前有两棵树，一棵是枣树，另一棵还是枣树。我说那叫没事干，为什么？鲁迅正处于寂寞、苦闷、攻读的时期，所以他把那个树就数来数去，我们现在没时间，要赶四个现代化，所以我家窗前有两棵树就可以了，枣树最多在加一个，月明小院有厨房，你看我为什么老强调倒装，这是北京的语言特点。初年间前门外，商号云集，店铺林立。清朝入官的时候有一条政策，所有的汉人不得在城门内过夜，他对汉人不放心，这条政策在历史上都能查得到，那么这么多有钱有势的人，去哪里过夜，大家不约而同地都选择离故宫最近的，在故宫正前方那个风水宝地，就是今天的前门，所以带动了前门外经济文化的发展，就出现了空前的繁荣景象，叫做商号云集，店铺林立。 现在只要有人一问同仁堂、全聚德，瑞蚨祥、内联升的总部在哪里，不用思考都在前门，因为这就是历史的一个真实，先鱼口有一个郑家，当时是著名的胡同，为什么说有一个郑家，因为大三环的老板姓郑，我就想靠过来，大家说这你怎么能随便靠呀，又采访民俗专家，民俗专家又告诉我，这确实是他小的时候，有一个做肉的郑家就是在先鱼口，后来我在仔细地一查资料，怎么查都查不到，发现查不见怎么办？又还想用，就加一句话，不见经传，所娶京都通州媳妇，大家说为啥不娶门头沟的媳妇，因为门头沟的媳妇，在那个年代，没几个人吃过猪肉，自古以来北京就东富西阔，东边那是北京社会最发达的地区，土地肥沃，人杰地灵，所以有一种艺术形式叫京东大鼓，包括河北的山河、香河，天津晋州和现在的通州，这都是当年的京东八县。你说是不是只有富裕人家以前才能吃得起肉，是不是只有富裕的，能吃得起肉的人，他才会做肉，所以咱们要娶媳妇首先要娶富裕地区的媳妇，精于烹调擅长酱肉，每一开锅香溢整条胡同，四邻争相问询，辗转相传，说明我不是祖传秘方，谁找我我都告诉他，我这个配方是社会价值，大宅小院，“宅”是有钱人家的四合院，“院”是老板用的大杂院，说明消费群体不管是有钱没钱，均以郑氏配料为正宗，延续至今，形成京都胡同风情酱肉，这就是今天“胡同坊”的根。不是老字号，是根。

 

老盘子

大三环的一个商标嘛！烤鸭是烤的还是高压釜蒸的？

自在南翔凤

这些都是原汁原味“根”阿。 老字号企业大都源于胡同街坊中的作坊式手工生产，我看以后的老字号可以归为手工艺品了。

习惯成自然

广告嫌疑。

尚可喜老乡

没吃过。

明理毓和

好吃不？

ajiu0099

没吃过。没听过。