【原创连载】西宁，信仰的城

黑龙 · 发表于 2011-12-14 23:49:00

实感真情铸美文，用笔神来眼金晶；三地漂泊学识广，身在世俗心清明。

私事所扰，心燥气骄，终于闲暇遍读全文，顿觉若清泉入眼，心静而神宁，虽非穆斯林，然兄之初到异乡，念西北之淳朴，信仰之虔诚，

对比京城之浮躁，感慨之意如涓涓流水入的心来；兄之文章由感而发，由心而成，有大家之风范，非吾辈凡尘所比拟，望再接再厉，恐在文坛将有所成。

aidushu · 发表于 2011-12-23 16:31:00

之十五遥远的绿洲

   我是一个华北大平原长大的人，我的家乡除了村落就是庄稼，连山也没有。可我的眼中总时时出现这样的场景---干枯焦灼的沙漠里，腾腾的热浪中，有着绿色的飘渺的倒影。每当面对着身边无可奈何的信仰现实，我都会身处这样的渴望之中，我竭尽眼力，渴望仆倒在荫凉翠美的绿洲里。直到我看到西宁，才不再被那海市蜃楼和麻木现实所推搡嘲弄。
   当我头戴白帽、留着圣行的胡须，微笑着走在东关的街头时，迎面而来的是那样柔和的目光，没有好奇、惊讶、陌生，甚至狐疑。我有时会随意停下来，也总能看到赏心悦目的场景：男人的白帽熨帖在头上，女人的头巾成为服饰的一部分，老人目光清亮、胡须飘逸，透着光阴点滴凝聚的苏来提光亮。我轻轻靠在一棵树旁，微微闭上眼，阳光跳跃着，投下片片荫凉，一个在沙海中流浪太久的孩子，终于可以歇一歇了。
   相比我所身处的，信仰日益空壳化，生活早已物化的都市，这里是依然蓬勃的、树影婆娑的绿洲。西宁回民的生活，信仰氤氲其中，如鲜活的空气，让生活于斯的人得以呼吸、生长，如阳光雨露那样自然而必不可少，又如同氧气般溶入了血液里，没有它，就缺少了一种神韵，它让人活得自然纯净，哈拉姆与哈俩里才是标准，做与不做不需要考量。比如你在拥挤的车里，即使刚刚轮上一个座罢，看到一位老阿爷或阿奶，也会下意识地让出来。可在北京，有时你会因为不好意思而不去让座，过于主动和热情在这里会显得突兀，甚至“不怀好意”。这的确跟氛围有紧要的关系，隔膜的心和紧绷的神经，让人们无法自然地张扬天性。
   绿洲的人们，把日子和遵行融为一体，过生活就是行教门，没有时空的选择，清真寺不是“印第安保留地”，更不是“老年活动中心”。多少人到点就放下买卖进入安宁的叩拜，多少人在邦克声中一日五次赶往清真寺，可没有人觉得他们特别，也没有所谓的乡老，因为寺里永远都不是寥寥几人，因为不去才有些奇怪。去年还满处晃的小达吾德，今年已经礼上拜、封上斋了；寺旁边的那个尕娃虽然有点傻，但当他头缠雪白的“泰斯塔尔”，穿着小小的“准拜”时，人人都喜欢他，下拜的老阿爷还会稀罕着捏捏小脸；家里亲朋聚餐，一桌之上往往全是美髯的男子，而不戴头巾的女人会不由惭愧；斋月里，连尕娃也主动跟着封斋，哪怕半天也是一个孩子圣洁的快乐；开斋饭家家争着请，孩子们在寺门前给封斋的人们送上开斋甜点，也总能吃上好吃的；人们只有在办手续时会想起自己还有一个官名，一辈子只熟悉那一个回回名------，这是一种默化的信仰，潜移的风习。
   当江淮以南的教门渐渐坍塌时，当华北的回民社会已然盐碱板结时，这遥远的绿洲，还维持着生生不息的循环，保有着古老的活力。并非每个人都是虔诚的，并非每件事都合乎高标，但每个心灵都受着绵密的滋润，每个生命都受到无形的关注------在这样的环境中，堕落是件颇费周折的事情，而成长蜕变总在不经意间实现。个人的虔敬与环境的优良彼此互动，多少避免了快速干枯和直面风沙，土壤的松软带来繁茂，繁茂又滋养了土地。
   可在信仰渐渐沦为习俗，甚至连习俗也被放弃的地方，是完全不同的另一番景象。一切都向着物欲名利一意孤行，人的取道不再考量经训的教诲和两世的得失，信仰变成了空壳，或一个民族成分，习俗取代了它，物欲打破了理想。从出生到死亡，人们都远离了信仰，失去了呵护。古老的被理直气壮地取代，珍存的被千方百计的夺去，礼仪不被遵守，累世的乜贴被蚕食鲸吞。当阿訇感叹不被尊重时，当清真寺沦为养老院和殡葬所时，打着伊斯兰旗号的合法组织正拿着纯洁的乜贴钱尸位素餐、抽烟喝酒、游山玩水。而在尚未打破生态平衡的绿洲里，学习班里老少咸集，人们还在把自己的小儿子自豪地送往经堂，再年轻的阿訇也要尊上一句阿訇爷，而为建寺办学举出的乜贴，依然如大河一般川流不息。古老的道德礼仪被柔和地沿守着，让人觉不出一丝突兀和虚情假意；信仰化作了传统，成为了文化，涵养为气质，赋予了这片土地、这片绿洲永恒的魅力。
   绿洲是适于生长和善于自愈的，可沙丘肆虐的土地不同，一颗树、一丛草，随时有被吞噬的危险，时刻有被伤害的可能。当我一个人孤独地在那座寥落的清真古寺里礼拜时，我总有些绝望；当我目睹了人们不以信仰反以穷达看人高低时，我总感到悲哀；当我看到被肆意挤压到一个个角落的穆民们的心时，我甚至有些愤怒了。而当我不止一次，看到不止一位阿訇在寺里公然不礼拜时，我强作平和的内心激烈地翻滚着，我对这一切感到一阵压抑不住的恶心，诧异、困惑、沮丧，总有一天我会告诉那些始作俑者，他们是有大罪的。
   而当我站在绿洲的边缘张望时，我感到了如此的不同。对古典的细腻坚守，对圣行的诚挚的遵循，使得这信仰的绿洲，多少保留了圣人时代的气息，学者、信士，一总的者马尔提，整体上还持守着原初质朴的古典之美，感赞真主，这是如此大的恩典，它避免了伤害，施予了疗救。
   可我在离开这绿洲的返乡路上，却不再感到彷徨孤独，也不再怨恨焦虑。我毕竟看到了鲜活存在着的伊斯兰的稳麦，我毕竟真实地在绿洲的浓荫中安睡休憩过了，我毕竟如一条渴水已久的鱼儿，在它的溪流河渠里畅快地游走过了。如今我即使站在这焦渴龟裂的土地上，也不再轻易叹息，我分明看到，种子在顽强地落地入土，恩典如甘霖在悄然降下，一丝丝绿意挟着生机钻入了空气，我分明嗅到了，芬芳的信仰的气息，我分明看到了，泪花闪动中那甘甜翠美的绿洲。

aidushu · 发表于 2011-12-27 01:15:00

之十六 年华的两端

海妮耶尚不到两岁，刚会对话饶舌，却不经意间学会了全部的阿语字母，清真言、赛俩目、太斯米、赞主词已然会说会用。知感惊喜之余，不禁感叹启蒙的关键。牛街的老乡老，说起进寺守时候的赛拜布，无不提及儿时的清真小学，感叹于当年信仰基础的坚实。学习，从摇篮到坟墓，在年华的两端，回回实践了也印证了此中的智慧与慈悯。

西宁的文字写了十五篇了，却依然停不下那支脆弱的笔。我追寻着，猜测着，我想品咂出哪怕一丝的真味，何以这座城市为信仰浸润得如此厚重沉美？为何生活化了的传统，并未空壳化、庸俗化？身处西宁，我沉醉其中，可这古老的城市并未向我显露真容，哪怕是面纱的一角。

可西宁总让人安宁，如活在真实的梦中。没有明显的一条界线的分野，进入它的生活，你便渐入佳境。在北京那些小小的哲麻尔提中，也会有这样曼妙的时刻，但很多时候，这巨大的都城让你无可逃避，它让每一个信仰者感到忧伤。忧伤是一种容易堕落为矫情的心情，可当我独自追忆时，我的忧伤愁闷却如此真实坚硬，那一刻，你恨不能拔刀成一快，抑或突然沮丧莫名。

有一件事，我虽未亲历却久久难忘。那一年，牛街寺举办了第一届暑期儿童学习班，也许是同时意识到了启蒙的重要，其间充满了乡老和当局的交锋，其坎坷过程及无奈结局令人至今唏嘘不已。我多次在不同文字中读到这段惊心动魄的往事，民间和公家为着一群孩子进行的拉锯战。所有这些对牛街儿童学习班的追忆中，都带着压抑、质问和求祈，我并非目击者，我无法为您详述当时的细节，但我每念及此事便犹如身在其中。那一年，乡老们举意利用暑假把孩子们聚拢到寺里学学传统知识，家长也支持。可消息迅速从内部传递到管理者耳中，他们如临大敌，多方劝阻、寺门围堵，软硬兼施，几致剑拔弩张，老回回们最终坚持着全美了孩子们十天的学习，并举行了隆重庄严的结业式。那一天，孩子们朗朗的诵经声响彻了殿堂，场面肃穆而动人，捣乱者们则坐在隔壁，自称监督，实则自取其辱。可最终这启蒙的学习只实现了一届，此后便折中为夏令营，虽有阿訇跟随，却已有名无实了。每每谈及此事，便让人心生愤懑，文革已然耽误了两三代人，当下孩子们的启蒙再不抓起，北京教门的复兴真不知何时有望了。

穆斯林若失去了知识，无异于失去了灵魂。信仰会迅速的沦为习俗，甚至迷信。多少人根本不知自己的经名，根本不懂清真言如何读、是何意；多少人对殡礼葬仪不明就里，或烧纸或火化，坠入了深渊；又有多少人绝口不准提“猪”字却烟酒不离口，甚至带着一颗空荡荡的心走入了教堂庙观却不知进清真寺。没有知识，一个拥有伟大信仰的民族，只能消解为一副空壳，化为烟尘。

这一刻，我才多少明白了，为何在西宁会有那样绵延深厚的传统，为何信仰会在生活化、礼仪化的同时未曾消解，为何信仰在那里是活生生的现实，而非故纸堆里的理论和家谱中的记忆。

也许是，他们在“知其然”的同时，也“知其所以然”；也许是，他们在习得的同时，也领悟了，吸收了；他们在学习中实践，也在实践中学习。信仰和生活，多少有了些许水乳交融的意味。

在西宁耳闻目睹遍地开花的学习班时，我总悲伤地想起牛街的孩子们。西宁的学习班老少咸集，层次多样，还有专门的妇女班，甚至出租司机们也有夜间学习班。孩子们每到暑期寒假，寺里都会给他们分班授课，满拉们是教师也是哥哥，寺里有规矩也有糖果，家长们也不用再担心娃们四处乱跑惹是生非。寒来暑往中，知识的甘霖绵密地降下，滋润着也呵护着幼小的心灵。信仰的种子一旦撒下，一棵挺拔的树便要日日生长了；坚实的基础一旦打牢，心灵便有了避开尘世纷繁和恶魔侵扰的不竭动力。可此时的别处，又有多少孩子被夺去了这起码的接受启蒙的权利，多少颗心灵面临着一发芽便要枯萎的命运。边缘的地理在此时竟成为一种地利，而首善之区的北京，竟容不下回回孩子们的几张课桌。

我多么想回到那一年的牛街，参与到那场光荣的保卫战中去，我多么想告诉那些肉食者，我们的孩子是我们的花朵，我们有培育这小小幼苗的权利，我们有让他们尽情绽放的责任，我们的文化也是文化，我们的信仰不是迷信，不是邪教，我们的孩子，也是孩子。

可现实如铁，冰冷锈钝，不容变更。沟通是可能的，但尸位素餐的代表们无心于此，而管理者们更不愿劳神费力，他们宁愿破坏，也不想建设。机遇也许会有，但多数人在等待中一片空白地长大成人，只剩下户口本上那个层层自困的“回”字。

如果真主应允，每个人都会从孩子变为老人。当一个回回孩子因为未接触到信仰、未拥有知识，而在心灵之路上遭遇坎坷甚或走上歧途时，每一个成年人都是有责任的。而当一个回回的群体中，连老人都堕落之时，便是一方教门坍塌的时刻。

求真主让我们守住这年华的两端，莫要取走我们的知识，莫要让我们得到正信后再走入歧途。阿敏。

屋子 · 发表于 2012-1-7 22:51:00

第十六篇,看得人辛酸啊.大家都重视孩子的教育问题才行啊.

第十七篇,多么优美深刻,谢谢分享!

aidushu · 发表于 2012-1-4 17:50:00

之十七人心到底有多大

    北京的地铁，是出名的挤，常常看到听到男男女女扭打在一起，不堪入耳的谩骂折磨着车厢里的每一个人，甚至能听到拳头重重击在脸上的让人心悸的声音，这不止是对人身的攻击，还是对心灵的败坏。空间的极度压缩，让人心变得更偏狭，人们变得焦躁，睚眦必报。我一直认为，饥寒交迫只是苦痛，而对心的摧残才是苦难。我们活在一个衣食尚足却心灵受难的年代，我们身处一段物质丰富却精神贫瘠的光阴。每当地铁上拥挤之中还要忍受四周暗流涌动的敌视、憎恶甚至攻击时，我的心就试图挣脱这束缚，飘回那云端天际的城市。
    西宁的东关大寺，是我最喜欢停留的所在。有时下午，有时早晨，我带着儿时放学回家的雀跃心情，走向这安宁的心之居所。有一次，晌礼下来，看到民国的门拱下，叉腿立着一个衣衫褴褛、脏兮兮的乞丐，他不说话，目光却并不呆滞，竟是一种泰然自若的安静。阿爷阿巴们经过他身边时，很自然地给缸子里放上一毛两毛，他则依然是无甚表情。后来我又看到他大模大样坐在南侧民国小楼的廊下，晒着午后的暖太阳。有次在水房里，竟看到他要洗小净，拎起一个汤瓶在龙头下冲了又冲，生怕不干净似的。肮脏与干净，在那一刻发生了奇妙的转换。那一刻我的心有种奇怪的感触，习惯性的认识又一次被证明是那样的肤浅，一个脏兮兮的乞丐，却安然做着一个体面的穆斯林男子所做的事情，而起码在我这样人的眼中，这是多么不可思议的场景。我远未了解西宁蕴藏的大气与精魂，多少年人们容纳了这礼拜的乞丐，并把他当做自己的一员，只有在这白云之巅古老的清真寺内，才有这样的容留。在首善之区的北京，宏大的广场上、明亮的高楼大厦里，一尘不染的场所里没有他一刻驻足的空间。人心到底有多大？也许这无声的一切能够告诉你，也许先要问问人心到底会有多小。
    我的婚礼是在西宁举行的，我渴望真主给我一个原汁原味的穆斯林婚礼。妻子平日戴着头巾，可快到婚礼举行时，却遇到一个极富地方特色的问题。那天女眷们张罗着，预备新娘婚礼时头上插的花儿，我这才知道以信仰虔诚著称的西宁，还依然保留着说不出根由的风俗---新娘不戴头巾，要戴满头的绢花儿。我感到一种不可名状的反感和困惑，恪守主命、坚守圣行的人们却公然地违反主命，我怎么也无法接受让妻子摘下头巾，露出头发，还要戴上艳俗的满头绢花。我涨红着脸，生硬地甚至有些失礼地对岳父岳母说：“绝对不能戴花，必须戴头巾。平日戴头巾，到婚礼这么吉庆的时候却要显露羞体，这种不伦不类的打扮我没法接受！”妻子的嫂子小声嘟哝说这是传统，而且只有二婚的女人才会戴头巾结婚，我再次断然重申了自己的观点。当时气氛有些紧张，又有些尴尬，老人们没有多说，只说商量商量再定。妻子怯生生的，不知如何是好，我回头想想也有些忐忑，似乎看到婚礼上人们在议论纷纷。可没一会儿就定下来了，不戴花，戴头巾。大家容忍了我的无礼和居高临下的态度，老人们甚至感到一丝宽慰，觉得这个山东女婿毕竟坚持的是教门的原则，而戴花的确不是回回原有的传统。婚礼那天，戴着头巾穿着长袍的妻子格外漂亮，而临桌另一场婚礼上，满头戴花穿着西式婚纱的回族新娘反而显得那样另类------。在极重礼数的西北，我的顶撞却没有导致冒犯，长久的传统在原则面前被打破了，认知和虔敬让人们欣然接纳了一个外来小子的固执。人心到底有多大？在虔敬面前，这个答案无法穷尽。
    妻子的爷爷，一位老阿訇，典型的西北尔林，忠厚长者，他的事情，我只听过一件，却再难忘记。文革时期，清真寺被关闭，阿訇们被批斗抓捕，老人家也在其列。劳改场服苦役长达十余年，身心俱损，一家老小受尽艰辛。后来落实政策，才被释放回家，可十几年的关押，竟连一个正式的审问和定案都没有，当然也不可能有什么交代，老人无来由地被关，又无来由地被放，一个人一生最好的光阴就这样消散了。可老人依然有着心如止水的平静，他把这当做真主的考验，把一切留给真主去评判，他没有一句抱怨，更没有憎恨谁，直到归主。人心到底有多大？在这样的老人面前，答案只在心中。
    因为一句“信仰者皆兄弟”，人心可以容纳一个肮脏的乞丐终年居于洁净的寺内；因为对主命清醒的认知，人心可以容忍一个莽撞小子失礼的固执；因为对真主无法无力的托靠，人心可以宽恕十几年的迫害而无怨无恨。人心到底有多大？那就闭上眼睛感受吧，在信仰的引领下，你终将步入一种宽阔无边的境地，在那里，没有焦虑，没有怨恨，也没有痛苦和悲伤。

aidushu · 发表于 2012-1-11 09:27:00

之十八  心底的忧愁

   在西宁的某一天，去妻子的表姐家做客，客厅里精致的四扇屏上，是四位大贤的箴言，奥斯曼巴巴的那句话，我在心里品咂了良久---“为今世而忧愁，是心底的一重黑暗；为后世而忧愁，则是心底的一道光明”。顿亚的光阴交错，那句话渐渐隐入了记忆的暗处。如今，它重新显现，却有了全然不同的况味。
   这些天来，因为理不清又难以释怀的一些纠结，因为至亲至爱的一颗颗心的颤抖，因为积重难返的罪错，我的心底充满着忧愁。可又无处诉说，无从沟通，唯恐操之过急，增加伤害。真主说：信道者啊！你们当借坚忍和拜功而求佑助。真主确是与坚忍者同在的。【2:153】我克制着，承受着，自责着，我祈求着真主的襄助，给我那道光明，让我稳健、负重，哪怕痛苦和怨怒都由这一颗心来承受，也不要让我挚爱着的那些心灵再受戕害。我等待着，心与心得以倾诉和互谅的赛拜布，有时夜不能寐，有时在拜后独自良久地默坐。可时机未到，没有人能帮助我，多少年来麻木不仁忽略的苦果，一旦味觉复苏，只好慢慢品尝。这忧愁令人窒息，揉压在心头。
   真主说：我必以些微的恐怖和饥馑，试验你们。你当向坚忍的人报喜。【2:155】借着古兰反复的提醒，我忍耐着这种熬煎，借着亲情危机带来的赛拜布，开始面对这份忧愁。
   先贤曾说：忧愁分为四种，一种是忧愁于不能完成功修，这是心的滋养；一种是忧愁生活，但所用正当，这是心的药剂；一种是因望想顿亚的享受而忧愁，这是心的病症；一种是为不能满足欲望而忧愁，直到犯罪，这是心灵的毒药。
   我有些害怕，害怕那确有缺损的功修，招致安拉的恼怒，失去补偿的机会。安拉的使者（求主福安之）说，安拉最喜欢的善功，是按时礼拜，孝敬父母，为主道奋斗。扪心自问，这些年来，我循环反复，步履蹒跚，干了好，也干了歹。仅从这三样最受喜悦的善功说，很多地方我疏忽有年。多少年来，我以各样堂皇的理由，现成的借口，无形中逃避了很多责任。拜功看似被坚守了，却在走神中收获了太多干瘪的果实；孝顺的名声也许获得了，却远离老人，甚至疏远伤害了她们的心；也许做了一些事情，却在不自觉的自得沽名中功过参半。可多少年来，我大咧咧地过着生活，没有感觉到自伤和伤人。所谓信仰地生活，竟有走向僵化和泛化的危险。
   直到亲人对面哭泣，那里面深深的委屈和失望，让我猛然跌回了真实的地面，如同小时候重重摔倒在冰面上，僵硬，痛楚，一瞬间的窒息，我愣在了那里。
   而在生活上，我自谓知足放达，但真主详察一切，我确曾在嫌疑的边界牧放羊群，它们也确曾突入过禁区。在西宁的日子里，我竟还向他们夸耀我的急流勇退，可我全然忽略了，这些兢兢业业做生意务农活的人们，才是真正做到了在坚忍的托靠中获取真主纯净的给养，并在托靠中知足虔敬的活着。而我，一个时而荒疏工作，时而涉足嫌疑的人，竟然在刚刚逃离罪错后便自夸于人，这样的心灵，不正是患上了贪好顿亚、喜好虚名的病症了么？可当时的我，并不自知。我只是感到，在西宁，心就觉得安稳舒畅，回来后，心就陷入了浮动和纠结。如今想来，正是缺少了惧怕、托靠和清廉所致。
   有时，躁动的欲望也会干扰内心，甚而至于潜意识里要找出一个路子，钻出一个空子，那颗为欲望不能满足而忧愁的心，再感不到信仰的呵护，只困苦于教法的束缚。有时会不自觉地将这一切归罪于环境的复杂，可即使是西宁，人们一代代稳定洁净的操守，也不是靠别人的监督和法律的惩治树立的，那最终靠的是一份渗入骨血的，质朴深沉的虔诚和敬畏。
   感谢真主，以亲人伤心的眼泪，点醒了我的迷梦，将一颗忧愁于今世的心灵逐渐拨转向后世，这弱仆的心，开始为自己的罪过能否被恕饶，自己的过错能否补偿，自己的功修能否完整有效，而忧愁了。但愿这样的忧愁，能长存心底；但愿过往的罪错，不会成为永久的遗憾；但愿那心底的忧愁溢于言表时，那战栗的心如疯魔者手中的水银时，不是因为这虚华的顿亚，而是那永久的后世。
   真主说：畏惧真主的人，他就为他发现一个出路，并由他意想不到的地方赐与他。仰赖真主的人，他就是使他满足的。真主是必能成全自己事情的。真主确为每件事情规定了限度。【65:2-3】
   伟大真主至实的语言。

aidushu · 发表于 2012-1-23 20:25:00

之二十 回回礼性

离席时，边上一个后生抢着下炕，给阿爷把鞋摆正，老人边聊边伸脚穿鞋，一种全然未见的自然；作客时，主人家的小辈侍立一旁，不停添茶倒水，几乎是喝一口，添一次，让人很有些受不住；上街时，白帽头巾的两口子，往往是一前一后，不注意，还以为是一个人在逛街。初到西宁城，这一系列的礼仪风习，很让我惊讶、适应了一阵子。

俗话说“回民规矩大”、“回回讲究多”，无论回汉，大都如此评价。作为一个山东回民，对此自小就有深刻体会。民风古朴的山东农村已够重礼仪，回民就更讲究。我有幸赶上了家乡回民传统社会的末尾，饮食要清真，说话要说回回话，有些词要避开，有些词要会用，还有吃不言，睡不语，等等等等。这样双重礼性的熏陶下，一个回民的孩子，即使被抛到光怪陆离的都市十年二十年，依然是不同的。走在肆意的人流中，总觉一种不堪其乱且拘谨自重的疏离感。

可西宁还是让我重新认识了回民的礼性。对大多数中国人来说，最熟悉的少数民族是回族，而最难明了的也是回族。他们待人接物有古君子之风，但一旦沉默不语，又那样的神秘和卓然。虽然称为回“族”，其实拿“民族”的概念是难以涵盖这个古老群体的，一如“伊斯兰”从来都无法用“宗教”这个现代概念来完整表达。回回这个群体，是特殊的。原因其实简单，特别的“伊斯兰”造就了特别的“回回”，以亘古的信仰为魂的回回，从来都散发着古典而纯粹的精神气息。

我们甚至可以说，回民的生活其实是直面灵魂的生活；回回的文化，其实是源自信仰且知其所以然的文化。回民直接从伊斯兰汲取着甘泉，让自己的生活千百年来在知礼守仪中鲜活、延续。作为一个穆斯林民族，回回是如此珍视道德礼仪。甚至对一个穆斯林来说，美德就是信仰的一半。安拉对先知穆圣（求主福安之）说：你确是具备伟大的品德的。而先知（求主福安之）也明确宣布：我的使命，就是完善一切美德。他也曾谆谆教导弟子：你应以高尚的道德和优美的礼仪完善伊斯兰。在一个如此重视道德的信仰调养下，回民的礼性可想而知。

我在西宁，多少次被这样的礼性所触动感染，以致自己也开始仿效遵行，我体会到了，一种信仰融入生活之后的柔美和酣畅。比如对长者的敬重。远远看见，晚辈便高声道着色兰，迎上前来，双手暖暖握住，称为“拿手”，一连串的问候让气氛顿时热烈起来。又或是小辈归家，无论再累再忙，先要到老人跟前道色兰，问平安。席上，长者不动，一桌人便屏息静候，连小孩儿也眨巴着眼睛安静地仰脸瞅着，那一刻，古风盎然。在此时此地，信仰已然鲜活为道德，教法也早已柔化为礼仪；在此时此地，人们虔诚地信奉着，也自然地践行着，那以道德为使命的信仰。

再比如对学者的尊重。老回回讲究的“八件教门原根”，其中之一便是“尊伊玛目”。回回最引以为豪的，不是财势地位，而是辈辈出阿訇，那是真正的世家。曾多次跟随丈人拜访一位清廉的老阿訇，穿过幽深的巷子，尽头一座简朴的门户，轻轻叩门，轻声向开门的阿娘问安，而后目不斜视，慎重地走过门庭，在门帘低垂的里屋门外静候允可，然后进门高声出色兰，向炕席紧走两步，欠身同老尔林拿手，然后是长久地屏息而坐，问则答，谈则听，若是招待茶饭，更是要周全礼数，处处用心。我每每怀念这样的场景，那是时空背景全然消隐的光阴的暗渡，宛如先贤的时代里，一位弟子沉浸于老师吉庆的光芒之中。可即便如此，也难及先贤礼性的一毫------伊玛目沙斐仪曾在伊玛目马立克门下求学，每次翻动书页时，伊玛目都小心翼翼，两指捏住，极为缓慢轻微地翻动，一是尊重经典，一是怕干扰老师------这样的尊重守礼，已是久违了。对学者群体轻慢妄言的自大，攀附体制高枝的自轻自贱，说到底就是一个“自我”的失衡。自大者无礼仪，自轻者无风范。唯有在主道中消融了自我，消解自大，融掉自私，才能真正地遵礼守仪，才有尝得至善的赛拜布。

还有回回女子的礼性。天堂在母亲的脚下，回回对女子的教育和保护，是从始至终的。比如西宁的回民人家，往往在女孩儿初中毕业后，视其成绩及心愿，或升学或待字闺中。不再求学的女孩儿，养在深闺，专心学习茶饭家务，到年龄寻上个好人家。无论现代“男女相同”的女权论调怎样激荡，无论拿工资做白领当干部的女子如何“风光”，回回的这一传统一直不动声色地延续着，那就是：女人的天职在家庭，家庭和睦、婚姻美满才是真正的幸福，一个女人的尊严和独立，绝不是靠经济的所谓独立、个性的所谓自强能够兑换来的。只有用心培养出一个知礼虔信、温柔贤淑的穆斯林女子，才有可能成就一个幸福安宁的穆斯林家庭，才能培养出合格的回回后代。而只有在这种对女孩成长着意保护涵养的传统理念下，才有可能实现即使出外求学、出门就业也无所遗憾的可能。在这个羞耻心消退、充满诱惑陷阱的物欲时代，如若忽略了这种礼性的涵化，终究有一天，我们的鲜花将会枯萎，我们的家庭将会坍塌。

当整个中国都在承受传统断裂带来的精神痛苦时，所幸的是，还有这样一个群体，为自己，也为这个国度，保留着鲜活的传统，古朴的礼性。所幸的是，我们这一代人，虽总悲哀地觉得只捉住了一个时代将逝的尾音，可毕竟是捉住了。恢弘的大潮总要向前，在下一个可能的大潮降临之前，手握最后一点火种的我们，能否将这古典不朽的生活传续下去，能否守住这柔美的礼性和纯美的道德，能否发挥出不可阻挡的前定中人所独有的主动，是每一个身处这乱世光阴的回回所要思考的，一个沉重却也无价的命题。

无法无力，惟凭真主，赋予我们美德和礼性的主，普慈今世，独慈后世的主，独一至大的主。

aidushu · 发表于 2012-1-16 12:48:00

之十九  回回遗迹

   据说，在人的代代传承中，最不易消亡的就有语言。一篇关于阿拉伯语影响的文字，曾提及西班牙语中，“但愿”一词（ojala），来源于穆斯林最耳熟能详的“因沙安拉 insha Allah”（若安拉意欲、托靠真主）。虽然知道穆斯林（摩尔人）在西班牙七百余年的辉煌存在，但如此考古般的词语的追溯，还是让我感到诧异。这是摩尔人的信仰在词汇中的最后遗迹。
   不同于现代任何一种宗教，伊斯兰是生活的信仰，能够让这样的信仰和文化，消退于一个社会，该是怎样的一种轨迹呢？摩尔人的历史遭遇，会否在我们脚下的这片土地上重现呢？
   消失的轨迹，不外乎两种：驱逐铲除和潜移默化。摩尔人一部分被强行流放驱逐出境，一部分被迫改宗，还有一部分直接被消灭。改宗的摩尔人中，一小部分人还偷偷坚持着暗美的信仰，可最终在长久的恐怖和同化中，消失退化为遗迹，比如阿尔罕布拉宫，比如“ojala”。也就是说，这两样轨迹如同交错缠绕的铰链，默契地绞碎了、溶解了那个庞大璀璨的穆斯林社会。
   我们的历史和现实，何尝不是如此？不同的只是程度和方式。辉煌和困难的历史已然经历，不必再去渲染。温和的中国人不同于西班牙人，博大的中华文明不同于中世纪的天主教文明，整体的灭绝式驱逐屠杀从未发生。可局部和阶段的摧毁压制，确曾发生过和发生着。今日中国的穆斯林社会，面临的最大威胁，已非公然的迫害，而是潜移默化、内外交迫的消融。在这样的威胁面前，不分西宁和北京，都在走向一个微妙的境地。信仰社会的消退，往往经历信仰的生活化，生活的习俗化，尔后习俗成为不明所以的残留，最后残留成为需要考证才可溯源的遗迹。当信仰开始在心中减弱，认知被从大地上拿走时，信仰社会的这种空壳化就开始了。西宁也好，北京也罢，都潜伏着僵化的病灶。
   一次去西宁的列车上，斜前方坐着一位戴头巾的西北女子，应是跟丈夫回青海。车到半途，那戴头巾的女子悄悄摘下了头巾。从信仰的角度，无论如何是无法解释这样的举动的，当时车厢内一派平和，没有伊宁的工作队，没有土耳其的凯末尔，更没有西班牙的审判所。直到车近西宁，如同摘掉头巾一样，她又很自然地把头巾戴上了，瞬间又变成了一位再普通不过的西宁回民妇女。我多少明白了此中缘由，也许头巾在她的眼里，只是一种近乎于民族服饰的装点吧，摘下是为了融入，戴上也是为了融入，主命和遮羞似乎已无暇考量。这就是信仰和习俗的区分，信仰在任何时候都是自己的，而习俗往往倾向于周遭环境。介于二者之间，便有了头巾的摘下和戴上。西北的斋月，也有如此的考量。当年东乡小伙鲁古玛尼告诉我，西北回回很多人拜可能不礼，但斋往往要封的，记得当时我的反应是大惑不解。对于半路回转入教门的我来说，总想不通同属五项主命的斋和拜为何有这样的区别。对比这摘了又戴的头巾，你就能明白，面对斋月强大而集中的环境氛围，不封斋总是件让人难堪的事情。信仰就这样在西北的回民社会悄然向习俗暗渡，哪怕在信仰之城的西宁，也难免这样的蜕变。
   北京又是另一番模样。某寺一位阿訇曾有这样哭笑不得的遭遇。某日邦达下来，就听院内有人嚷嚷，阿訇过去还没说话，就听到一中年男人撇着京腔不满道：“这埋体都到了，怎么没个人啊？你们这服务也太不到位了”。您瞧瞧，我们这位只在无常人时才进寺的多斯提，把清真寺当成殡葬服务场所了。还有一次，一位北京兄弟告诉我，一些北京回回开的清真馆子，会把清真二字隐去，写有清真言、泰斯米的牌匾也会被掖藏起来，为的是招揽更多的汉民顾客。在反复确认以后，我只能相信，却一直难以接受。这样的饭馆当然是没有大肉的，但那是生理的无法接受，是代代传承全然习俗化了的禁忌，跟信仰无关，而那藏在烟酒架子之后的落满尘土的清真言，又何尝不是一种遗迹的象征呢？
   还有更让人迷惑纠结的现象。在西宁、临夏等西北回民重镇，多有戴头巾而常年不礼拜的现象，这在内地的穆斯林看来，反而无法接受。在北京，很少能遇到戴头巾的穆斯林女子，可但凡认识的，都是坚持礼拜的虔诚穆斯林。她们的头巾，不是因为环境而不好不戴或人戴亦戴，而是在信仰上升到一定阶段，庄重地举意戴上的，其间的困难和压力可想而知，每个人都有一段让人感动良深的头巾故事。这就显出了一个信仰社会僵化退化的决定因素---对信仰的认知。一个在水乳交融的信仰社会生活久了的群体，如果渐渐模糊了对教义教法、主命圣行的清晰认知，只是传承形式而未明究里，僵化便会发生，信仰便有沦为习俗的危险。同样，一个信仰已然习俗化空壳化了的社群，如果还不能获得哪怕一年一次的甘霖，已然盐碱化的土地就有沙漠化的危险。而每一个回回的心都埋藏着信仰的种子，哪怕已干瘪经年，了无生机，只要有一丁点的信仰的滋润，都会抽丝发芽，破壳而出，展露最纯粹的绿意。这就是真主的慈悯，隐秘的玄机。
   试思当下，如果任由知识消退净尽，任由心灵僵化硬死，那摩尔人的悲剧就会重演。不同的只是，无需天主教裁判所的迫害驱逐，只需待以时日，这信仰的城，便会在堕落的光阴中破旧、损毁、坍塌，成为历史的残迹；只需待以时日，这首善之区的古老回民社会，便会走上无可扭转的消亡之路。到那时，信仰的载体消失了，文化的主人不见了，只剩下几个干瘪的古旧词汇，被考证着才可追溯出曾有的记忆------
   危言耸听吗？但愿如此。

屋子 · 发表于 2012-1-31 23:10:00

上街时，白帽头巾的两口子，往往是一前一后，不注意，还以为是一个人在逛街。-------------哈哈,原来穆斯林女子要这么谦卑啊.跟韩国古装剧似的.

aidushu · 发表于 2012-1-28 09:13:00

之二十一 大地上的礼拜

整个大地都成为我可以礼拜的地方和清洁之物。---圣训

今天是第二次在地铁站礼拜了，心中依然忐忑。但主麻的白勒凯提（吉庆）弥漫着，如水的天命不可阻挡，即使地铁站里满是特警和摄像头，依然打消不掉一个回回到点礼拜的念想。买了份报纸，四处寻觅着，一个安静的角落。终于交还了底盖勒（晡礼）的拜功，立在站台不觉泰然。

其实心还在主麻拜的触动中沉浸着，那悸动的潮还未稍退。不知何时开始，心变得既安静又易悸动。阿訇的诵读因为音响失效而变成了难得的原声，长长的索勒念得人不由悲楚，一种酸得稍稍发紧的忧伤。我们在主麻，汉民兄弟在“破五”，鞭炮声让人恍如身在战场，而一殿的人们早已全然不顾地扣下头去，耳边尽是战鼓般古老地板的回声。这乱了的顿亚不是战场么？没有硝烟和即时的杀戮而已。石峰堡那在尔德（开斋节）拜功中集体殉教的哲合忍耶回民的一抹悲壮，突兀间染入了眼底，诵经声中微微垂下的眼帘有些湿润了，心中腾起一团盈盈的雾，揉磨着那缕忧伤。

不知为何，游走在人潮中，心虽安宁，却总有这一缕黯然。因此，我很少在公共场所礼拜，有时情愿把事情放一放，也把“时候”赶在寺里或家中。我虽勇敢地在地铁站、火车站、机场、校园甚至长城上礼过拜，但选地时的忐忑，周遭的目光，阴沉的摄像头，总让人有种被迫害的妄想。甚至想象过很多次同警察、保安解释交涉的场景。可没有，一次也没有。仅有的一次，是高碑店地铁站赶“沙目”（昏礼），我在拜中，周围立着四五双腿脚，地铁站的北京大姐估计第一次见到这阵势，连问您这干嘛呢，我们这儿不让整这个，看我不理她，便又重复她的惊讶和恐慌。出拜后，我没有想象中的大方硬气，反而有些腼腆紧张地跟他们解释这是回民的规矩，到点必须礼拜，对不起打扰你们了。他们明了后竟变得很友好，这让我感动。但从那以后，我还是决定下班推迟回家，再未在半途下车礼拜。

在北京，我也旁观或听闻过很多次这样的场景。一次上班路上，看到路边绿化带里，几个东南亚穆斯林刚刚结束礼拜，我趟过冬青丛，高声道着“色兰”，指给他们附近清真寺的方位，那一刻，如果他们还在礼拜，我会站在路边，为他们守护和解释。还听说过维族兄弟竟然在售卖哈密瓜之际，在王府井的街头礼拜，旁边那永远黑衣乌枪的特警却未曾干涉。其实北京是宽容的，起码它的制度尚未明确地禁止，它的百姓还保留着纯朴的同情和包容。但异样却永远如芒刺在背，提醒着你，这里不是故乡。

机场也许不同。那里已是边界，时空即将挪移，文化又太多样，心会在丰富中变得宽广平易。送岳母她们回西宁那次，正赶上“沙目”，一路盯着将逝的那抹绛红，盘算着哪里能有个角落可以安放这番拜功。一进三号航站楼大厅，便看到楼梯下一片清净的场地，竟还遇到了正在礼拜的同胞。她们是同班飞机的一家西宁人，女人们在角落的角落里暗自礼拜，一个小伙在旁守护，不远处是一脸疲惫候机的人群。在此间礼拜，竟无形中放松了许多，虽有诸多的特殊，却还是无法解释这样的微妙。

西去东来的火车上，近一天一夜的旅程，每每从上车开始，便开始寻觅稍稍清净的车厢一角。颠簸的水池边，洗小净无异于平衡测验。但一个发梢滴水、脸颊清凉的回回还是夹着拜毯出现了，避开接口处的烟雾，绕过脏污的踏板，铺上报纸、拜毯，摇晃着站立，在咣当声和各色乡音中默诵，尔后蜷缩着叩下头去，只有你的鞋和眼镜静静地陪伴着你，可你分明感觉到天仙在守护着，和你同声赞颂。曾在西宁返京的途中，遇到一位南疆的维族大叔，一位乡村小寺的穆安津。他高声地喊了拜，尽管火车的呼啸早已将突厥的沧桑调子淹没，但老人在拜中一声声沉醉的“太克比勒”还是久久回荡在我的心间。

最舒畅惬意的旷野礼拜，当然发生在西宁。我们一大家子人去森林公园野游，回来的路上，沙目快入了，车随机地停在山脚下一片河滩上，女人麻利地支锅下面片，其他人开始到河边洗小净，车灯聚焦处，是铺展的大拜毯。大哥开始喊邦克，做阿訇的小叔站在了前端，跟拜的女人们排在最后。悠扬地诵经声在青色的河滩上回荡，广袤的原野屏息静听，山沉默着，遥遥的天际夕阳即将收尽最后一束余辉。我的心，平静了。

西宁城内，东关一带，尖塔不断，很少有人在街头赶拜。但那一次，往家走的路上，一辆车停靠路边，车后一方拜毯，有人在西宁的街头赶拜。这应当是一个匆忙赶路的兄弟，虽无暇拐车进寺，但再急也要停下交还拜功。沙目的长短，只是一队骆驼过河的时间，每一个坚守拜功的穆斯林，尤其在临近沙目时分，整个的身心都会被嗒嗒不停的时针所催促推拥，夕阳是一腔热血，耳中只回响着邦克。那一刻，我很想对那虔诚的背影道一声色兰，想象着，用怎样的广角镜头，把西宁路边这珍贵的一瞬同着不远处的尖塔一并摄入，曝光印存在心底。

不是吗？因着安拉对穆圣（求主福安之）的特慈，整个大地都成为了穆斯林礼拜之处和洁净之所，如此浩大广阔的恩典下，还有什么理由，在尽情呼吸着空气时，不给灵魂以自由畅快的呼吸呢？还有什么理由，在沐浴着阳光时，不给心灵温暖的呵护呢？还有什么理由，在享有着生命时，不去叩拜赐予生命又给予疼慈的至仁至大的主呢？！

整个大地都在等待着，心灵复苏的时刻。

aidushu · 发表于 2012-2-13 15:34:00

QUOTE:

以下是引用又绿椿树尖在2012-2-13 14:04:00的发言：
色俩木，文章写的很不错。不过关于哼哼剪纸和哼哼上了牛街广告的事，我觉得愤怒就不至于了，抗议甚至破坏更没必要，哼哼是12生肖之一，回回不能硬拿自己的习惯来要求别人不是？更何况生活中大多数此类事情的发生，都是不知者，不能为罪啊。与其敏感这些细枝末节，不如多做些其他有意义、能增进各民族互相了解的事。

回色兰，说的好。敏感容易狭隘，多交流、多行善才能增进了解。

又绿椿树尖 · 发表于 2012-2-13 14:04:00

色俩木，文章写的很不错。
不过关于哼哼剪纸和哼哼上了牛街广告的事，我觉得愤怒就不至于了，抗议甚至破坏更没必要，哼哼是12生肖之一，回回不能硬拿自己的习惯来要求别人不是？更何况生活中大多数此类事情的发生，都是不知者，不能为罪啊。与其敏感这些细枝末节，不如多做些其他有意义、能增进各民族互相了解的事。

aidushu · 发表于 2012-2-12 16:27:00

http://www.2muslim.com/forum.php?mod=viewthread&tid=283934&extra=page%3D1&page=27

这是第二十二篇“心灵的绽放”，在这一页的269楼。

（本想贴在这里，可是说内容有非法字符敏感字一类，只好贴链接了）

aidushu · 发表于 2012-3-9 09:15:00

之二十三自我的消融

您可见过朋友一语结怨，形同陌路？可见过昨日同林鸟，今日分飞燕？您会说，见得多了。这就是令人唏嘘的现实。我们早已远离了生活的本真，模糊了可贵的本能。在这个光阴里，时间加快了，一代人和一代人的鸿沟大大的加深了，我们的先人曾是温和的，而我们则是急躁的。所幸的是，我们还有完好的经训，还有沧桑的追念，还有尚存的回民的古老城乡。

看宁夏一位名尔林五十年代的狱中自述，他笔端的童年已远百年，种种古风令人动容。说的尽是温和与善待。这是老回回最富魅力的一面，也是最受喜悦的性情。阿訇的祖父在一次教务争执中被人恶意砸伤，阿爷是村中长者，对方则是穷汉。家人愤而欲去告官，被老人阻止，将这莽汉叫到跟前，说：“你总是我的侄儿吧？来来，给你口唤！”说着就拿手，赞圣，给了谅解的口唤。至今西北依然可见此敦睦古风，它早已由信仰的要求，成为一种践行已久而渗入骨髓的自觉，一种下意识的原谅，一种无比自然的谦和。

我在西宁，耳闻目睹了许多，这般的宽和，有时让外间的人们，有种一时难以读透的叹服。我所熟识的一家人，原本住在另一处，可邻居有梁上君子之好，最终他们选择了搬家。他们从未为此争吵谩骂，或讨个说法，都是回回，对方是知道这罪错的大小的，只是积习难改。这是很微妙的事情，宽待邻居和避开愚人，也许更利于其幡然悔悟。这不仅是一种处世的智慧，智慧是为了避险趋利，这更像是一种生活的哲学，一种道德精神，讲得是温良善待和对灵魂的关照。

我们的信仰，看重的就是这样一种“道”，讲究的就是这样一种“德”。先知（求主福安之）说：“你们不要互相恼怒---，你们都是兄弟，不可亏害，不可轻视，不可抛弃。”但绝非愚善。经训又言，穆斯林应当为安拉而喜，而怒。对逆徒则要严厉。此间分寸的把握，对象的区分，尤为紧要。

可往往是，对于兄弟，我们苛求了，指摘了，居高临下地伤害了。抑或是，对于侵害者，我们世故了，犹疑了，怯懦了，贱卖原则地让步了。

乱世中的选择反而容易。要么反抗，要么背叛，或忍辱偷生。在生死攸关的时刻，其实不需要选择，那里没有掂量纠结的机会。

可这销磨人心的“太平”年月，却让人无所适从了。人们伤害同胞手足，甚至戕害自己的那颗心；人们取悦权势，自轻自贱；还有人自认聪明，利用信仰。一切都变得含混，人人都有了两面。那天我站在某寺门口，不礼拜的寺管会主任过来了，我漠然地看了看他，“色兰”没有道出来，不愿说，也说不出。我的轻慢也许逾越了分寸。可我总痛心于这样的“同胞”，痛心于这心灵的房子竟也难为净土。我常常在这样的时刻陷入茫然，我不知道，那顶白帽遮盖下的，是否是我的兄弟。

更令人无语的，则是亲朋如寇仇。的确如圣人（求主福安之）所警告的，我们常常互相恼怒了，亏害了，轻视了，甚至抛弃了。比如夫妻，当西宁的兄弟告诉我，如今那里年轻人的离婚率越来越高时，我感到难以接受的心痛。如果回回不能善待包容自己的爱人，那么，我们的离婚会比世俗的更为泛滥，坏尼卡哈将如儿戏。教法与法律最大的不同就是它有一个信仰自觉的前提，失去了这个神圣自觉，那么教法就将沦为害人害己的工具。当男人放弃了牧放者的责任，妻子便只是一只待宰的羔羊。我听说过被理直气壮丢弃在娘家的可怜女人的悲惨，也认识将妻子丢在家中自己肆意放纵的回回男人。我曾为一个原本美满的家庭流下同情的眼泪，我抓着那个丈夫的手，让他怜惜他的无辜的小女儿和无助的妻子，我眼看着那丈夫因恼怒而冰冷地拒绝和抛弃，那因口舌招致祸患的女人则面如死灰，失魂落魄。

人们就这样深陷在一己的“乃夫斯”中不能自拔，却还总以为是义正词严、不受惩罚的。人们总渴望着改变对方，改变不了则失望、生气，或一意强求以致伤害。人们总以受害者的身份寻求报复，弱者还要向某个“人”讨一个公道。可常常是，对人的不满和强求只是自寻烦恼。孰不知在反省自责上无暇他顾的人，懂得托靠真主，在真主上求公道的人，才是受主喜悦的人。当我们想要指责要求别人时，不如先自省自修，反而会收到奇效。当一个人决心先做好自己时，还有什么能阻挡他呢？当一个人决意对别人宽容时，还有谁不会被打动呢？“真主确是温和的，他喜欢温和”（圣训）。须知真主的喜悦是最好的襄助，以身作则是最美的劝解。真主必不改变之，除非自我改变，关键在做好自己，消融自我------自大、自私、敏感的浮沫撇去后，清澈的心才能真正地给予，给予滋养、关爱和涤荡。

如果你深得其中真味，如果你有幸置身于这样生长了千百年的回民社会，你将发现一个奇妙的自己：你突然理解了这一切，吸收了这一切；你放下了期许，转机竟不期而至；你忍住了最初的恼怒，却迎来了提升的契机；你在践行中拥有了一种境界，弃掉了偏狭急躁，生活中纠缠不清的是是非非，恩怨纠结，瞬间消融了。

那消融了的，其实就是那放不下的自我。

aidushu · 发表于 2012-4-4 06:05:00

之二十四清真寺的年轮

国家图书馆的一次百年老照片展上，我在一幅清真寺大殿旧照前端详了良久。许多并不了解我们文化的观者，也被它深深吸引。连拍摄者都禁不住在注解中留下赞叹---这是我在中国拍过的最美的作品。满目的堂皇精致、典雅大气，心头却又感受着一种细腻疏朗，第一眼就被它攫取了心神，只觉倏然间已置身其中------这才是老回回的寺，这才是我们的大殿。它并非一支奇葩，它只是所有清真寺大殿旧日的缩影，曾有的真容。

面对这大殿，一位教外的朋友曾疑惑地问我，为何那些灯笼排排不同？我说，那些灯笼和牌匾是不同时代捐献的，人们一代代修饰它维护它，它首先是我们的心灵居所，其次才是文物古建。这时一个词脱口而出，连我都觉得意外：清真寺是有生命的，这些就是它的“年轮”。

年轮的比喻，当然不是信口之言，那些古老清真寺的大殿，往往都大不同于其他寺庙殿宇，它们一进一进，层层勾连，连绵的巨大屋顶会多达六七套，殿内则大柱如林，深邃阔达。屋顶形制也往往不同，庑殿顶、歇山顶、硬山顶，且前有抱厦，后有窑顶，展现着不同年代甚至不同朝代的风姿。古老的大殿，因礼拜者日众而一扩再扩，新殿接着老殿，数百上千年终成奇观。

典型如北京牛街、前门及花市等寺。牛街礼拜寺因位置特别，大街在窑殿前面，只好向前扩建，直到要把院子挤占净尽。前门清真寺则是典型的扩建方式，先是两卷明代大殿，前有抱厦，后有窑殿，共四进相连，民国扩建时便拆了三间后窑殿，向西增建了三卷大殿，形成了今日六进大殿的规模。而花市清真寺大殿内，则是不同年代的彩绘交错其间，形成了奇妙的五彩年轮------满殿多是乾隆年间的杰作，第二进著名的恐雀木殿，则是珍贵的明末彩绘，窑殿正中则有雍正年间的精美留存------这是明清两代多次重修留下的印记，氤氲着数百年虔诚敬畏的气息。

这些，都是清真寺的年轮。

可也有一些同样古老的寺，却看不到应有的岁月积淀。它们有着众所周知的古老，却连一块超过百年的石碑都未能存留。西宁城里，尽是这样的古寺。

名震海内的东关清真大寺，虽殿宇辉煌古朴，却也只有民国的遗留，置身其间谁能想到，这是一座宋代创构、明初大建的千年古寺呢？它既没有连绵勾连如沉积岩般的层层殿宇，也没有隐含丰富文化细节的古老装饰。就连它的民国印痕，也是侥幸保留的。翻开寺志，一切都在那寥寥的几行字间：同治十二年（1873）清军拆毁东关大寺，四年后修复。光绪七年（1881）再次下令拆毁并禁止在该地礼拜。光绪十五年（1889）修复，光绪二十二年（1896），清军屠杀回民后再次焚毁大寺。也就是说，短短23年间，大寺三遭摧毁，直到清亡后才得以重建。而且，每次的摧毁，几乎都伴有屠杀，目的只有一个，那就是把唐宋间便落根于此的回回彻底清除抹去。发如韭、割复生，头如鸡、切复鸣。回回是杀不绝的，寺也是拆不毁的。民国间，这里逐渐成为下辖甘青一千余座寺的伊赫瓦尼海乙寺，尔林云集，殿宇辉煌，可谓极一时之盛。

可时代还是转了一个大大的弯，掉头向另一个光阴飞奔而去。自人民中国肇始，历经1958年宗教改革和十年文革，中国古老的清真寺损毁废弃了大半，有幸存续至今的，也多是从仓库、厂房甚至俱乐部改回的，那层层叠叠的精致与古老，早已烟消云散。东关大寺自然也难逃磨难，58年宗教改革中教长被投入监狱，寺产被纳入私房改造，文革中，经典匾联付之一炬，阿訇被批斗关押，大寺被强行关闭，先后充作劳动人民文化宫和民兵指挥部，直到十三年后才重获新生。

从这层意义上讲，民国已是一个漫长的古老时代的最后尾音，清真寺的年轮---那层叠绵延的大殿扩建史，到民国后便终结了。换句话说，在后来叵测的岁月中，那些古老大殿自身尚且难保，何谈扩建绵延？而如今虽动辄巨资修缮，深深的大殿中却能有几许身影？！可天命如水，谁又能挡住？当我站在西宁东关大寺的民国庭院中，我分明感受到了千百圈年轮漩动的雄浑古朴；当我置身那高耸穹顶下如海的人潮中，我分明触摸到了那奔流涌动的飞溅的浪花。人，用心，用叩拜，在刻划着一圈圈不息的年轮，哪怕这古老的寺再毁伤千次，只要人还在虔敬中活着，你将在旷野中看到连绵的古老殿顶，听到那如海的赞颂。

如果主允许，就让你我都成为这年轮中的一痕印记，好么？

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