离我们远去的加州牛肉面
大约在上世纪九十年代初，在京城的地面上，出现了一个名字叫“加州牛肉面”的连锁小面馆，它的出现是距肯德基家乡鸡和麦当劳之后，又一种以美国的某一地名命名的连锁快餐店，这让北京人的眼前一亮。因为那时北京的快餐业还不是很发达，除早餐之外，中餐和晚餐，你想在京城的地面上找一家不用排队等候，付了款就可以直接端盘就餐的中餐店还真不太好找。肯德基.家乡鸡应该是第一家在北京落户的洋快餐，它的进入给保守的北京人的饮食带来了一场前所未有的革命，让京城的百姓们知道了，原来这午饭和晚饭原来也可以不用那么麻烦。之后诸如麦当劳和加州牛肉面的进入便是水到渠成的事情了。
但那加州牛肉面虽然叫了一个洋名字，但卖的却是真真正正的中餐，这让我们对它的身份产生了怀疑？这家连锁快餐店到底是来自于加州呢？还是个“假洋鬼子”？现在想想，后一种的可能性更大一些。
那时，这加州牛肉面馆遍布京城，那店面虽然装修得都很简朴，但它窗明几亮，整洁干净卫生，比较符合我们基本的卫生条件。更为客观的是，它给的份量足，价格也很亲民，一大碗牛肉面售价是人民币4元，这和当年在北京一家普通饭馆里吃一碗炸酱面的价格是相同的。而且，那一碗面的份量足够一个成年人一顿饭的份量，花上4元钱，热热哄哄的吃上一碗，面吃完以后，那碗中还遗留有大半碗的牛肉汤可以喝，即填饱了肚子，又灌足了水分，抹抹嘴上路尽可能可以维持到吃下一顿的时间，中间不再需要补充干粮和水分，所以，那时，我外出办事，又赶不回来吃饭时，常常会选择来一碗加州牛肉面裹腹，而且那牛肉面的味道确实也不错，是我所喜欢的味道。
但好景不长，在北京的地面上，快餐业的恶性竞争开始了，就拿那快餐面来说，之后在京城大地上先后又出现了红高粱（河南羊肉烩面）；马兰牛肉拉面；马华牛肉拉面等等一批快餐店，这种恶性竞争的结果是，那些经营快餐的店主们因为谁都很难赚到钱或经营亏损而一批批的关张走人，但在旧的快餐店关张的同时，又冒出来一批新的快餐店或小吃店，比如什么：重庆小吃、城都小吃、桂林米粉等等，旧的关张走人，又换了一批新人和新店，就这样交替轮换，至今都没有停歇过。
可惜的是，不知何时？那曾经令人耳目一新，满足了我们的味觉和价钱亲民的加州牛肉面淡出了我们的视野，京城上下，就连一家连锁店铺都没有保留下来，这让我有点惆怅和失落。
已经吃顺了嘴的东西就这么无声无息的消失了，除了回味我们还能有点什么？ 那些都只适合北漂们，他们踏出了村门进入了花花世界，告别了窝头贴饼子，正不知拿什么来填他那空虚的胃，直到今天四川火锅、麻辣烫等一系列的以麻辣为主的饮食仍充斥街头，就是穷小子解馋辣和咸的习俗。一个人接受了高等教育，有了可心的工作，跻身于自称的小资一族，他的胃一般情况下是不会接受改造的，请问坛里的老北京们谁会怀念那些走马灯一样的洋（土）玩意儿。 在美国的加州，我没有见过加州牛肉面，在美国其他州就可想而知了，也就是到中国，各省大城市都有加州牛肉面。 东四西南角 冶金部东。北京第一家，生意很好。开始是3.50元一碗。老板是718厂的。火了几年。
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